Строительные материалы использованные на примере жилого дома

ВВЕДЕНИЕ
Целью изучения строительных материалов является: получение необходимых знаний о классификации, физической сущности свойств, основах производства, номенклатуре и характеристиках строительных материалов.Строительные материалы выполняют комплекс функций, связанных с технологией производства строительных работ, эксплуатацией, композиционным построением здания, сооружения, его стоимостью, включающей цену, затраты на применение и эксплуатацию. Работа с материалом предполагает учет действующих архитектурно-строительных норм и правил, природных (география, климат) и социальных (культурологические, национально-психологические) факторов. Не менее значимы эстетические аспекты применения материалов, определенные поверхности которых, называемые лицевыми, воспринимаются визуально в процессе эксплуатации.Виды строительных материалов и технология их изготовления изменялись вместе с развитием производственных сил и сменой производственных отношений в человеческом обществе. Простейшие материалы и примитивные технологии заменялись более совершенными, на смену ручному изготовлению пришло машинное. Проходили столетия, расширялся и видоизменялся ассортимент строительных материалов. Так, вместо традиционных мелкоштучных тяжелых материалов было организованно массовое производство относительно легких крупноразмерных строительных деталей и конструкций из сборного железобетона, гипса, бетонов с легкими заполнителями, ячеистых бетонов, бесцементных силикатных автоклавных бетонов. Широкое развитие получило производство разнообразных тепло- и гидроизоляционных материалов. Быстрыми темпами развивалось производство и применение в строительстве полимерных материалов различного назначения. Были созданы предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов и легких заполнителей.Крупномасштабное строительство, разнообразие конструктивных типов зданий и сооружений требует, чтобы сырье для производства строительных материалов было массовым, дешевым и пригодным для изготовления широкого диапазона изделий.Таким требованиям отвечают многие виды нерудного минерального сырья, занимающего по объему запасов значительное место среди полезных ископаемых (силикаты, алюмосиликаты). Добыча нерудного строительного сырья, залегающего в основном в верхней части осадочного покрова, является технологически несложной. По сравнению с другими обрабатывающими отраслями невысок и уровень затрат на переработку этого Сырья из расчета на единицу массы готовой продукции. Однако коэффициент использования ресурсов значительно ниже оптимального. Наиболее эффективным является комплексное использование одного вида добываемого нерудного сырья для производства продукции различного назначения. Это подтверждается внедрением метода переработки нефелинового сырья в глинозем для получения алюминия, содопродуктов и цемента. Значительный эффект дает и комплексная переработка сланцев в бензин, фенолы, серу и цемент. Промышленная отрасль производства строительных материалов - это единственная отрасль, которая не множит, а потребляет промышленные отходы (золу, шлаки, древесные и металлические отходы) для получения изделий различного назначения. При изготовлении строительных материалов используют также побочные продукты (песок, глину, щебень и др.), полученные при добыче руд и угля. Комплексное использование сырья - это безотходная технология, позволяющая осуществлять природоохранные мероприятия и многократно увеличить эффективность производства.Историческая справкаО фасадных стенах домов, которые были построены за последние сто лет, можно сказать следующее: с точки зрения эстетики и требований к прочности они уже давно выполнили свою задачу. Да, в свое время они придавали зданию идеальный внешний вид, соответствующий его статусу. С конца XVIII столетия и до Второй мировой войны более половины домов жилых и административных зданий, построенных в Европе, имели неоштукатуренную кирпичную облицовку. Сецессион, вошедший в моду на рубеже ХIХ-ХХ столетий, привнес в архитектуру изразцовые элементы декора. Несмотря на дороговизну, их часто применяли для украшения и дополнения зданий, реже - для полной облицовки фасадов. Распространению этих декоративных элементов по всей Европе в значительной мере способствовал завод, построенный Вилмошем Жолнаи в г. Печ, а на производстве облицовочного кирпича в то время специализировались, по крайней мере, полдюжины заводов.В конце первого десятилетия масштабной программы жилищного строительства, развернувшейся после Второй мировой войны, здания - частично или по всей поверхности -часто украшали снаружи различными видами керамики, при этом совершенно не учитывались требования строительной физики. При изготовлении облицовок из неоштукатуренного кирпича с применением мозаики из мелкой майолики и прочих облицовочных керамических элементов главная задача заключалась в том, чтобы фасадная стена была прочнойЗначительное влияние на изготовление фасадов из неоштукатуренного кирпича оказывала технология строительства. На рубеже столетий ограждающие стены зданий возводили снаружи, стоя на строительных лесах; начиная с 1950-х годов несущие стены уже стали класть изнутри, а облицовки, которые закрепляли с помощью раствора, строители укладывали, стоя на простых лестничных лесах.Причина популярности фасадов с облицовкой из неоштукатуренного кирпича в архитектуре Англии, Голландии, Дании и Северной Германии заключается не только в практичности, это еще и вынужденное решение, поскольку соленый, влажный морской воздух быстро разрушает штукатурку с известковыми вяжущими материалами, а поверхность из керамических элементов и камня лишь покрывается патиной (грубеет). Облицовки из не оштукатуренного кирпича очень часто встречаются и в России. А для какого-нибудь датского архитектора совершенно естественно, когда на доме делают кирпичную облицовку, даже если само строение имеет деревянный каркас или возведено из сборных элементов.Сто лет тому назад, когда в России стены деревенских и загородных домов традиционно украшали паклей и резными петухами, предприимчивый американский фермер прибил к стенам своего дома доски под таким углом, чтобы попадающая на них вода скатывалась по обшивке. История не сохранила имени находчивого американца, зато сохранило название обшивки – более века она известна как панели сайдинга.В середине прошлого века в Канаде стартовало производство сайдинга из винила. Аккуратные, не требующие особого ухода и при этом долговечные эти панели быстро завоевали популярность в Северной Америке, а затем и во всем мире. И сейчас каждый, кто стремится сделать свой дом привлекательным в самые краткие сроки, стремится приобрести материал данного вида.КлассификацияВ настоящее время на рынке строительных материалов все чаще применяются передовые технологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов. Разумеется, современные здания должны быть долговечными и красивыми, уютными и теплыми, пожаробезопасными и экологичными, прочными и оригинальными.Этим условиям отвечает большое количество современных облицовочных и фасадных материалов. Рассмотрим некоторые из них.Для украшения фасадов предусмотрены разнообразные облицовочные материалы, среди которых наиболее популярны натуральный и искусственный камень, керамогранит, а также кирпич.Фасад, облицованный плитами из натурального камня, приобретает особую архитектурную выразительность и монументальность. Долговечность - еще одно достоинство "каменных" фасадов. Однако для наружной отделки подойдет не любая порода камня. Как правило, используют гранит и мрамор, реже - травертин, сланец, известняк, песчаник. Граниты очень прочные, твердые и плотные, обладают низким водопоглощением, высокой устойчивостью к морозу, перепадам температур, загрязнению. У них равномерный рисунок и обширная цветовая гамма: белый, серый, зеленый, красный, черный, розовый и др. В сравнении с гранитом мрамор более пористый, поэтому поглощает больше влаги, а значит, менее устойчивый к морозу и колебаниям температур. Для облицовки рекомендуется использовать только плиты из высокоплотного мрамора. Обычный его цвет - белый, но часто встречаются мраморы розовые, серые, зеленые, красноватые, черные, желтые, голубые. Возможны сочетания этих цветов. Стоит отметить, что если граниту свойственны холодные тона, то мрамору - теплые.Размеры плит из натурального камня бывают разными - все зависит от пожеланий заказчика. Из этого материала можно выполнить любые декоративные элементы (включая панно). Самая распространенная на сегодняшний день фактура облицовочного камня - полированная, придающая фасаду строгий вид. Вместе с тем все чаще востребованы камни "рваные", со сколотыми краями или неровной лицевой поверхностью. Наверное, главным недостатком "каменных" фасадов является их высокая стоимость.Современные технологии позволяют точно копировать любой природный камень любых размеров и цветов. Речь идет об искусственном камне - изделии из бетона с добавлением разнообразных компонентов (красителей-пигментов, пластификаторов и пр.). В сравнении с природным у искусственного камня есть ряд преимуществ. Прежде всего, он гораздо дешевле. Более того, его укладка проще: не нужны тщательные подрезка и подгонка одной плитки к другой, а значит, вы экономите деньги (и время) еще и на монтаже облицовки. Другое отличие от натурального камня: очень большой выбор цветов и фактур изделий (в среднем у серьезного производителя не менее 80 решений внешнего вида плиток). Сегодня можно приобрести даже изделия с фактурой, не встречающейся у природных камней. Также выпускаются угловые элементы, которые нельзя выполнить из натурального камня. Наконец, предусмотрено множество декоративных элементов из бетона - бордюры, карнизы, плинтусы, полуколонны, колонны, наличники и пр. Иными словами, искусственный камень подойдет сторонникам любых архитектурных направлений.Бетонные плитки легкие (в среднем 10-11 кг на 1 кв. м) и притом очень тонкие (их минимальная толщина около 7 мм), так что их можно монтировать даже поверх пенополистирольного утеплителя. Благодаря легкости плиткам не требуется дополнительная основа. Они достаточно паропроницаемы, поэтому не препятствуют выходу пара из толщи стены. Стоит добавить: коэффициент линейного расширения/сжатия плиток при изменении температур примерно такой же, как и у несущей стены (бетонной, пенобетонной, кирпичной), что в сочетании с хорошей адгезией плиток гарантирует надежность и долговечность облицовки. Искусственный камень для наружных работ должен обладать прежде всего высокой морозостойкостью (по ГОСТу достаточно 70 циклов, но у современных производителей она составляет 100-200 циклов). Морозостойкость бетонного изделия напрямую зависит от его водопоглощения, между тем плитки содержат поры, которые способны впитывать влагу. Поэтому, как правило, после монтажа фасадные плитки обрабатываются гидрофобизатором. Это особый состав на основе силикона, покрывающий изделие пленкой, которая не пропускает воду, но пропускает пар. Морозостойкость обработанной плитки повышается до 500 циклов. Кроме того, гидрофобизатор защищает изделие от грязи и пыли.Широкие возможности для архитекторов предоставляет керамогранит. У него схожая с обычной керамикой сырьевая смесь: белая глина, каолин, кварцевый песок, полевой шпат, красящие пигменты на основе окисей металла. Однако у керамогранита эти компоненты смешаны в иной пропорции, и процесс изготовления плиток тоже иной: во-первых, перед обжигом сырье прессуется под огромным давлением - более 450-500 кг/ кв. м, а во-вторых, плитки обжигаются при очень высокой температуре - до 1250-1300ºС. Получаемое изделие - абсолютно монолитное, без пустот, трещин, инородных включений. Среди достоинств керамогранита - исключительная прочность (ударная, на изгиб), превышающая даже многие породы натурального камня. Кроме того, у него крайне низкое водопоглощение (до 0,01-0,05%), он стоек к морозу, перепадам температур, воздействию агрессивных химических веществ. Наконец, материал не меняет со временем цвет (так как окрашен в массе) и является экологически безопасным.Внешний вид и свойства керамогранита различаются в зависимости от типа его поверхности - глазурованной и неглазурованной. К тому же последняя имеет несколько разновидностей: матовая, полированная, полуполированная, сатинированная, структурированная. Керамогранитные плиты обычно являются частью навесного фасада, состоящего из закрепленной на стене подоблицовочной конструкции и материалов облицовки.Кирпич - традиционный строительный и облицовочный материал. Однако сегодня он оказался "знакомым незнакомцем": на рынке представлены изделия, имеющие одинаковый внешний вид (прямоугольные бруски), но выполненные из разных материалов. Во-первых, есть привычный нам кирпич, изготовленный из отформованной глины, обожженной при температуре от 850 до 1000(С. Он прочен, долговечен, отличается огнестойкостью, звуконепроницаемостью, способностью сохранять тепло и уравновешивать колебания температур. Для фасадных работ применяется специальный лицевой кирпич, в котором, по ГОСТу, не допускаются трещины, отколы, известковые включения, пятна, выцветы и другие дефекты. Кроме того, он должен иметь правильную геометрию. Разновидности лицевого кирпича - фактурный (с неровным рельефом - "черепашка", "кора дуба" и пр. или правильным рисунком на боковых гранях) и фасонный (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм) для оформления окон, карнизов, сводов, колонн. Цвет кирпича может быть практически любым, особые декоративные свойства ему придают тонкослойные покрытия - ангоб и глазурь.Другой вид лицевого кирпича - клинкер. Его получают в результате высокотемпературного обжига (1200-1600(С) пластичных глин отборного качества до полного спекания, без включений и пустот. Получается исключительно прочное, низкопористое, цвето-, влаго-, морозостойкое (от 300 до 1000 циклов) и, как следствие, долговечное изделие (по словам производителей, срок его службы - более 150 лет без потери потребительских свойств). За счет отсутствия пор материал не гниет, устойчив к образованию грибка. Поскольку сырьевая масса полностью однородна, на поверхности кирпича исключены пятна-высолы. Цветовая гамма клинкера - более 100 оттенков (обычно он окрашивается в массе). Выпускаются кирпичи, на поверхности которых "перемешаны" несколько оттенков. Фактура их бывает гладкой, шероховатой, структурированной ("волнообразной"), состаренной (для реконструируемых зданий или домов, стилизованных "под старину").Добавим, что по технологии изготовления клинкерного кирпича производятся также тонкие плитки (толщиной около 15 мм), имитирующие лицевой кирпич. Они могут монтироваться непосредственно на пенополистирольный утеплитель.Наконец, на рынке представлены кирпичи, изготовленные из цементно-песчаной смеси по методу вибропрессования. Благодаря особым добавкам в сырьевую смесь они имеют высокие эксплуатационные характеристики. Водопоглощение у таких кирпичей в два раза ниже, чем у обычных глиняных. Во время дождя они не покрываются темными пятнами, на их поверхности не выступают высолы. По прочности бетонные кирпичи сопоставимы с гранитом, только, в отличие от него, они "дышат", пропускают пар. Объемный вес материала немногим ниже веса бетона, но разница усиливается за счет внутренних пустот кирпича, значительно облегчающих его и, соответственно, снижающих нагрузку на фундамент. Притом эти пустоты никоим образом не снижают прочность стен. Бетонные кирпичи не впитывают пыль, грязь, не выцветают со временем под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков (они прокрашены в массе). Цветовая гамма - более 200 оттенков, в том числе синий и зеленый цвета, а также светлые, пастельные тона. Интерес представляют и доборные элементы из того же материала, например, Г-образные профили, карнизные блоки, специальные блоки, позволяющие использовать в линии фасада нетрадиционные углы.Сайдинг — не столько материал (как ошибочно считают многие), сколько система, технология обшивки фасада здания. В англоговорящих странах слово сайдинг (siding) определяет именно процесс облицовки фасада панелями или просто фасадные работы. Отделка сайдингом позволяет значительно улучшить внешний вид здания — благодаря обработке панелей различными лакокрасочными покрытиями. С сайдингом легко работать, он способен скрыть огромное количество дефектов на фасаде здания. Качества сайдинга не изменяются с течением времени, он не требует проведения дополнительных реставрационных работ. Сайдингу не страшны ни солнечный свет, ни влажность, ни ветер, ни снег с дождем, этот материал способен выдержать колебания температур от –50 до +50°С. Сайдинг не будет шелушиться, отслаиваться, вздуваться, расщепляться. Его не нужно перекрашивать и заменять со временем на новый, обрабатывать специальными жидкостями и средствами. По материалу изготовления и техническим характеристикам сайдинговые панели делят на виниловые, металлические и цокольные.Фасадные термопанели на российском рынке появились относительно недавно. Между тем технология их производства была внедрена в Германии более 20 лет назад и за это время доказала свою долговечность и эффективность. Термопанель выполняет две важнейшие функции: утепление фасада и его декоративную отделку. Данная система представляет собой «сэндвич» из пенополиуретана (пенополистирола) и керамической (клинкерной) плитки.Пенополиуретан — один из лучших в мире утеплителей, обладающий высоким сопротивлением теплопередаче. Этот полимерный изоляционный материал экологичен, не впитывает воду и, соответственно, не теряет своих качеств от влажности. Срок службы пенополиуретана — не менее 30 лет.Выбор клинкерной керамики в качестве защитно-декоративного экрана неслучаен. Клинкер по степени стойкости к воздействиям окружающей среды превосходит большинство пород природного камня. Он характеризуется стойкостью и разнообразием естественной окраски. Клинкер — на 100% натуральный материал, так как изготавливается из сланцевой глины без применения химических добавок путем высокотемпературного обжига.Блок-хаус — это вид стеновых деревянных панелей, имеющий полукруглую форму. Блок-хаус, являющийся имитацией оцилиндрованного бревна, применяют для наружной и внутренней отделки дома: стен, потолков, фронтонов, балконов и т. д. Его используют как при каркасном, так и при брусовом строительстве домов. Внутренняя сторона блок-хауза выполнена как у вагонки, а наружная имитирует венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого или брусчатого. Одним из преимуществ блок-хауза является устойчивость к растрескиванию, он способен выдерживать большие перепады температур.Виды фундаментовЛенточные фундаменты:Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье, целесообразно также устройство ленточных фундаментов при мелком заложении (до 0,5-0,7м). в сухих грунтах, даже если здание строят без подвала и подполья. Поскольку у них одинаковая толщина по всему периметру дома, то это позволяет сравнительно легко образовать теплое подполье. Оправдано применение ленточных фундаментов и в зданиях с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при устройстве подвала.Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов– рубленые, каркасные, щитовые. Столбы ставятся по углам дома, в местах пересечения стен, под несущими стенами и тяжелыми перегородками. Такие фундаменты не подходят для глинистой почвы, болотистых мест и почвы, где рядом проходят грунтовые воды. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть и особенности, мешающие в ряде случаев их применению. Так, в горизонтально-подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, а потому необходима жёсткая верхняя обвязка, которая препятствует боковому сдвигу. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности и при устройстве цоколя. Если в ленточных фундаментах образовать цоколь, являющийся их продолжением, довольно просто, то при столбчатых опорах заполнение пространства между ними, стеной и землей(за бирка) довольно трудоемко. Плитные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию - одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Такие фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. Возведение плитных фундаментов практикуется в основном в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме плана здания. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру Плитные фундаменты являются разновидностью мелко заглубленных ленточных фундаментов, но в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта. Свайный фундамент. Сваи – это столбы с заостренным нижним концом. Их забивают или вворачивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они подобны гигантским шурупам, но вкручиваются с помощью малогабаритного оборудования. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее.Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей – по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, т.е. это подходящий вариант для крупно габаритного строительства. Но иногда сваи не забивают и не вворачивают, а изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью. В данном случае свая – это большой столб. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах. Свайные фундаменты характерны, для Венеции и Санкт-Петербурга.Характеристики бетона М400Во время строительства, ремонта, реконструкции часто приходится экономить, так как бюджет не резиновый. Многие процессы и растворы можно делать самостоятельно, причем без ущерба качеству. Но не всегда это возможно. Чаще всего стараются сэкономить на приготовлении растворов. Цена за бетон с завода кажется слишком высокой. Если посчитать сколько стоят «правильные» компоненты, а не любые (самые дешевые), то экономия если и будет, то совсем небольшая. В общем, если и стоит замешивать бетон или раствор своими руками, то марки не выше, чем М250. С такой задачей справится и обычная бетономешалка. Более тяжелые — бетон М400, например, — нормально сделать уже сложно. Добиться проектной прочности будет непросто. Бетонный раствор марки М400 по новой классификации обозначается как B30, но у нас больше в ходу старое название — М400. В стандарте он описывается как тяжелый бетон. В народе его относят  к «среднему» классу, хотя в классификации такого нет. Он точно не «легкий», но еще и недостаточно тяжелый. Наверное, поэтому вес куба бетона М400 зависит от точных характеристик и в среднем составляет 2310-2350 кг/м³. Эта марка имеет высокие показатели по прочности, морозостойкости, низкую степень изнашиваемости поверхности. Вот характеристики бетона марки М400 по ГОСТу 7473-94:подвижность — от П 1 до П 4;водонепроницаемость — W6-W12;морозостойкость — от F150 до F300;прочность B30.Больше всего любой бетонный камень характеризует прочность. Данный тип выдерживает нагрузку 400 кгс/см² (по нормативу 293 кгс/см²). Все остальные параметры могут изменяться в зависимости от требований под выполнение конкретного проекта. Подвижность бетона влияет на удобство его укладки. Где-то требуется текучая смесь (чтобы могла попасть под арматуру), где-то нужна жесткая. В текучие составы (содержащие больше воды) для сохранения проектной прочности добавляют больше цемента. Для повышения морозостойкости и водостойкости используют специальные добавки, которые строго нормированы.Бетон марки М400 применяют там, где высокая прочность и морозостойкость крайне важны:При изготовлении балок, свай, перемычек и других элементов несущих конструкций зданий.Для заливки площадок под тяжелую технику.При постройке бассейнов, плотин, коллекторов и т.д.При строительстве банковских хранилищ, туннелей и других объектов, где нужна высокая прочность и водостойкость.Возведение монолитных стен для многоэтажек.При строительстве мостов, виадуков, развязок.То есть, бетон М400 имеет в основном промышленное применение. В частном же строительстве, даже при постройке бассейнов или фундаментов под коттеджи, он избыточен по прочности и поэтому частниками используется очень редко.Кроме слишком высокой прочности, мешает еще высокая скорость твердения. С одной стороны, это плюс: бетон быстро набирает прочность. Настолько быстро, что ходить можно через 8-10 часов после заливки. Но уложить его без холодных швов можно только при непрерывной подаче и наличии квалифицированной бригады. Во всех остальных случаях велика вероятность получить расслоение и трещины. Введение добавок, для увеличения времени до начала схватывания, повышает и без того немалую цену. А цена высокая, потому что для обеспечения требуемой прочности необходим высококачественный цемент, да еще и в больших количествах. Так, что бетон М400 частники используют крайне редко.Брус 180х180 ммЭтот вид бруса нельзя назвать стандартным, как например 150х150 и 200х200. Его начали изготавливать для строительства экономичных жилых домов на территории с мягким и умеренным климатом. Вот небольшой одноэтажный дом из бруса с сечением 180х180 Применение этого вида сечения достаточно велико и напрямую связанно с видом древесины, из которого его изготавливают. Например, такое сечение из лиственницы широко применяется в судостроение. Так как этот материал не боится воды и с годами только улучшает свои качественные показатели. Хорошие механические показатели сделали этот брус отличным материалом для стен жилых домов. Многие компании застройщики предлагают большое количество готовых проектов из этого бруса. Рассмотрим несколько примеров стоимости таких типовых проектов в виде таблицы:Размер строенияКоличество перегородокПримерная стоимость, рублей6х60195 0009х92-3390 00010х112-3480 00010х102-3545 00010х112-3580 000Фундамент под такие дома тоже нужен облегченный. Так как все бруса 180х180 меньше чем 200х200. Многие, не уверены будет ли держать тепло такой дом. На этот вопрос специалисты отвечают так: «Согласно СНиП II-23-01-79(выпуск 1998 г.) для Москвы и Московской обл. приведенное сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций (R) должно быть не менее 3,2м2С/Вт. Соответственно дерево толщиной 180мм обеспечивает 1,15м2С/Вт, кирпич 120мм-0,15м2С/Вт». Следовательно, дом из такого сечения для постоянного жилья нужно дополнительно утеплять. Но если сравнивать с оцилиндровкой 200х200, то брус 180х180 бесспорно будет выигрывать. Окна стеклопакетОкна из пластикового профиля и современные стеклопакеты перестали быть элементами роскоши, сейчас они доступны всем и повсеместно используются при остеклении окон в жилых домах, производственных помещениях и офисах.Основные достоинства и недостатки пластиковых окон:1. Простота, быстрота и удобство в отношениях с окнами из ПВХ начинаются с установки. Пластиковые окна установят всего за один день.2. Второе достоинство пластиковых окон - отсутствие сквозняков. При изготовлении деревянных рам применяются большие допуски, дерево может намокать и рассыхаться - отсюда неминуемые щели, из-за которых возникают простуда и другие недомогание. Сопротивление воздухопроницанию у пластиковых окон в 20 раз выше, чем у деревянных. Главный недостаток пластиковых окон - отсутствие естественной вентиляции в помещении - является продолжением именно этого их достоинства.3. Третье достоинство пластиковых окон - высокая теплоизоляция. Она обеспечивается достаточной толщиной оконного профиля, наличием камер в стеклопакете и низкая теплопроводность использованных материалов.4. Достоинство пластиковых окон - тишина или, говоря научным языком, высокая звукоизоляционая способность. Пластиковые многокамерные пакеты глушат не только шумы, но и вибрацию.5. Достоинство номер пять - отличная, удобная современная фурнитура. Как правило, предлагается несколько видов фурнитуры. Удобство состоит в многочисленных возможностях открывания окон. Примером может быть возможность открывания окон в двух плоскостях и режим "зимнего проветривания". Фурнитура пластиковых окон не только не портит интерьер помещения, но, наоборот, создает свою собственную эстетику.6. Достоинством, несомненно, является и возможность индивидуального дизайна окон, придания им желательной или выдвигаемой особенностями оконного проема формы.7. Долговечность пластиковых окон. Гарантии на сам стеклопакет составляют от 30 до 40 лет, на монтаж и фурнитуру - не менее 5-10 лет.Пластиковое окно - сложная конструкция для заполнения оконного проема в здании, состоящая из 3-х основных конструктивных элементов: пластикового профиля, стеклопакета, и комплекта фурнитуры.Состав пластикового окна:1. Пластиковый профиль, фактически, - это рама и створки окна. Технологически это элемент конструкции окна, полученный химическим методом - экструзией: происходит продавливание расплава полимерного сырья через формующее отверстие. Обычно профиль производится белого, коричневого и бежевого цветов.2. Стеклопакет - единая конструкция, состоящая из двух или более стёкол, разделённых между собой воздушными камерами, и герметично соединённых по контуру. Воздушные камеры заполняется разряженным воздухом или инертным газом. Стеклопакет в среднем заполняет 90% площади оконного проёма.Стеклопакет - изделие из двух или нескольких листов стекла, которые герметично соединенных друг с другом посредством дистанционной рамки.Внутри стеклопакета - осушенный воздух или инертный газ (обычно это аргон или криптон).СтеклоПри изготовлении стеклопакетов использует полированное стекло марки М1 и др.Энергосбережение. Для дополнительного улучшения теплозащитных свойств стеклопакета межстекольное пространство заполняется аргоном. Одновременное использование стекла с мягким низкоэмиссионным покрытием и заполнения аргоном позволяет увеличить теплозащиту однокамерного стеклопакета более чем в 2 раза по сравнению с обычным стеклопакетом.Ударопрочные. Применяются ламинированные стекла, изготовленные с использованием специальной защитной смолы. Такие стекла приобретают дополнительно и шумозащитные свойства.Дистанционная рамка. Служит для создания теплоизолирующей воздушной (или газовой) прослойки (камеры) толщиной, определяемой размером дистанционной рамки. Кроме того в полость дистанционной рамки засыпается осушитель для поглощения молекул воды из воздуха в межстекольном пространстве. Чаще всего изготавливаются из алюминия, реже - из оцинкованной стали или пластмассы.Простейший способ соединения дистанционных рамок - с помощью пластмассовых угловых соединителей.От толщины камеры, определяемой шириной дистанционной рамки, зависит коэффициент теплопередачи стеклопакета. Он уменьшается при увеличении толщины камеры до определенного значения, а затем опять начинает возрастать. Это значит, что для каждого заполнения (воздух, аргон, криптон, гексафторидсеры SF 6) существует оптимальная толщина камеры, при которой теплопередача стеклопакета минимальная. При толщине камеры больше оптимальной начинается конвекция воздуха или газа внутри стеклопакета, что приводит к увеличению теплопроводности.Влагопоглотители. Осушитель в стеклопакете необходим для поглощения молекул водяного пара в межстекольном пространстве, попавших туда в процессе изготовления стеклопакета и в результате диффузии сквозь герметик при его эксплуатации.В качестве осушителя могут применяться молекулярные сита, силикагель и смесь обоих продуктов.· молекулярное сито это синтетический материал в виде гранул, имеющий мельчайшие поры определенного диаметра: 3, 4, 5 или 10 ангстрем(10-10 м).Оно как бы просеивает молекулы, пропуская внутрь молекулы размером меньше диаметра пор, и поглощает (адсорбирует) их.· Силикагель - это двуокись кремния (SiO2). Это тип осушителя имеет аморфную микропористую структуру с размерами открытых пор приблизительно 3-60Е. Водоадсорбционные свойства силикагеля, т.е. его способность поглощать и удерживать молекулы воды значительно хуже, чем у молекулярного сита. Кроме того, они очень сильно зависят от температуры, особенно при высокой относительной влажности.Герметики. Долговечность стеклопакетов коренным образом зависит от качества герметизации и вида применяемого герметика. Герметики в стеклопакете необходимы для создания между стеклами герметичной камеры, формирования надежного барьера против проникновения молекул водяного пара внутрь камеры и утечки газа из камеры. Достигается это двумя стадиями герметизации.Первичная герметизация - это полиизобутилен, называемый упрощенно бутилом, который наносится на внешние края уже собранной дистанционной рамки равномерным слоем специальным автоматом бутилэкструдером перед опрессовкой стеклопакета. Его основная функция - защита от проникновения водяного пара внутрь стеклопакета и утечки газа из него.Вторичная герметизация выполняется двухкомпонентным пролисульфидом , основным назначением которого является образование прочного эластичного соединения между стеклами и рамкой на молекулярном уровне. Он так же служит дополнительной защитой от проникновения водяного пара и препятствует утечке газа.3. Фурнитура - это сложный механизм, обеспечивающих открывание и закрывание окна в различных режимах. Она включает петли, кронштейны, тяги и другие элементы. Проще всего её увидеть со стороны окна, где расположена ручка. Ручка управляет всем механизмом, поэтому её часто ассоциируют со всей фурнитурой.4. Штапик - пластиковая планка, удерживающая стеклопакет или иное заполнение в раме.5. Сэндвич-панель - пластиковый непрозрачный элемент: его применяют для установки вместо стеклопакета. В основном используется в дверных и глухих оконных конструкциях.6. Армирование - металлический профиль, встроенный внутрь пластикового профиля. Предназначен для повышения механической прочности конструкции. Различают несколько видов армирования (г-образное, п-образное, замкнутое).7. Подставочный профиль - элемент окна, который применяется при установке, при эксплуатации окна не виден. Он расположен между рамой окна и стеной в нижней части проёма. Фактически окно «стоит» на нём и он предназначен для крепления подоконника и отлива.8. Импост - вертикально расположенная пластиковая стойка, разделяющая окно на несколько частей. Обеспечивает возможность создать несколько световых проёмов в одном окне.9. Штульп - пластиковый профиль, накладываемый на створку. Используется для закрывания створок окна без импоста. Одна створка получается зависимой от другой и не имеет оконной ручки. Световой проём в этом случае получается свободным (без вертикального разделения).10. Резиновые уплотнители - располагаются по периметру примыкающих элементов окна и предназначены для герметизации и исключения продувания.Аксессуары для окон ПВХ1. Откосы - это внутренняя часть стены, примыкающая к окну. Отделка откосов обычно производится штукатуркой, а для пластиковых, как правило - пластиковыми панелями. В этом случае откосами называют элементы внутренней отделки стены, примыкающие к раме окна пвх.2. Отливы - «внешний подоконник». Монтируется с внешней стороны окна и предназначен для защиты фасадной части окна здания в целом от дождя и влаги.3. Подоконник - понятно без объяснений. При монтаже пластикового окна устанавливаются специальные пластиковые подоконники.4. Раскладка - элемент декоративного оформления окна. Она вклеена внутрь стеклопакета и образует фальш- переплёт, визуально разделяя окно на несколько частей. Раскладка бывает разной толщины и цвета.5. Ламинация - декоративная окраска профиля в любой цвет из каталога. Производится плёнками, устойчивыми к механическим и климатическим воздействиям.6. Москитная сетка - металлическая сеть, натянутая на каркас. Устанавливается в крепёжные пазы окна и предназначена для защиты от насекомых.Элементы пластикового окна представлены на рис. 1.Рис. 1. Элементы пластикового окна. A - 6 воздушных камер; B - ширина рамы - 80 мм, ширина створки - 90 мм; C - три контура уплотнения (1, 2, 3); D - стеклопакет толщиной 47 мм; E - уникальная рецептура композиции профиля.Деревянные полыВ качестве деревянного покрытия пола применяется древесина лиственных и хвойных пород. Полы стелют из древесины ели, сосны, лиственницы, кедра, березы, пихты и других. Не рекомендуется использовать липу, осину, дуб и тополь. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Необходимо, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы. Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм. Влажность при укладке должна быть не больше 10%. На нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм. Деревянные полы являют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2−2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя. Под полы на грунте устанавливаются столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладывают два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, и соответственно между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40, 50 и 60 мм.Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам. Воздушное пространство под покрытием полов не должно сообщаться с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, превышает 2 м², пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки.Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей. Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться прокладками из слоев звукоизоляционных прокладок, использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется. Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 10 мм от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Прибив первую доску, приставляете к ней следующую. Вслед за этим вбиваются обычные скобы таким образом, чтобы они находились от кромки крайней доски на расстоянии 50—70 мм и образовали зазор. В этот зазор ставят предохранительную планку и клинышек. Клин нужно с силой вбить, чтобы кромки досок были плотно прижаты друг к другу. Только потом доски прибивают гвоздями, а скобы вынимают и кладут новые доски. Зазор должен быть не более 1 мм, длина гвоздей должна превышать толщину укладываемых досок не меньше, чем втрое. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке последующих, лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1—1,5 м от стены. К тому же это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой. Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем их утапливают добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использовать специальный пробойник. Проще, но дороже вести забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпатлевать.Устройство деревянных полов завершается установкой плинтусов и галтель. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 700 мм следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтелю следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра. Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон. После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифовальных машин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину («болгарку»), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отверткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске. Окрашивание придает дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потеки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака. Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счет легкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними — первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).Деревянные потолкиПланируя ремонт либо строительство дома, многие отдают предпочтение натяжным или подвесным потолкам. Такие варианты просты в работе и устанавливаются в короткий срок, но при этом не обладают должной экологичностью, в отличие от дерева.Преимущества деревянного потолка:отделка превосходно выглядит даже без специальной обработки древесины, покраски или тонирования;материал возможно окрасить в любой цвет или подобрать сочетание оттенков, нанести орнамент, использовать дополнительные элементы;естественный цвет и уникальная фактура натуральной древесины выглядит благородно, добавляет в интерьер свой шарм;дерево сохраняет тепло в помещении, защищает от проникновения звуков и шума; есть возможность встроить в потолок светильники и вентиляционные системы;экологичность натурального дерева делает воздух в комнате более чистым, не выделяя вредных веществ;сочетание материала с любым видом отделки расширяет границы для создания новых образов в интерьере;цена на отделку потолка массивом разная, это зависит от породы древесины и способа ее обработки.Натуральная древесина служит долгое время, имеет красивый внешний вид, может использоваться не только в качестве декора, но и принять на себя определенные нагрузки. Основным положительным качеством дерева считается его натуральность и дышащие свойства, которые приносят комфорт. Но есть нюансы, которые делают древесину сложным элементом декора – это тяжесть конструкции и сложный уход за материалом. В основном, из-за этих особенностей люди предпочитают более простую отделку. Но эти нюансы можно обыграть, например, массивные конструкции применять в качестве несущих, которые не только интересно дополнят интерьер, но и будут функциональными. Применение более легких композиционных материалов станет хорошей заменой массиву, не уступая ему по свойствам и внешнему виду.Варианты материала для отделки потолка:Вагонка. Это одинакового размера доски, уже шлифованные и шунтованные, имеющие пазы для сборки. Изготавливают вагонку из разных пород: хвойные сорта, бук, дуб и т. п. Изделия могут быть окрашены в разнообразные цвета или иметь натуральный оттенок. Панели. Для их изготовления используют распространенные породы: ель, сосну, а также экзотические и ценные сорта – красное дерево, венге. Слои шпона склеивают между собой под давлением, создавая готовые панели. Изделия обладают прочностью, превосходным внешним видом и долгим сроком эксплуатации. Плиты. Производят из ценных пород древесины, что делает их устойчивыми к воде, плесени, грибку и грязи, что позволяет применить их в местах с максимальной влажностью. Пропитанные воском изделия оцениваются дороже и имеют наивысшие характеристики. Фанера. Обладает стойкостью к износу и долгим сроком службы. Состав ее – это несколько склеенных между собой слоев древесины. Фанера легка в монтаже, поверхность потолка, изготовленная из этого материала, покрывается краской или тонируется. Фактура древесины не такая явная и благородная, как у цельной или шпонированной доски. Потолочная галтель. Изделия внешне напоминают плинтус из дерева. Такая отделка позволит скрыть недостатки потолка, неровности и изъяны. Галтели имеют натуральный цвет дерева, их длина – около 120 см, что обеспечивает быструю сборку. Изделия могут быть шпонированые или ламинированные. Деревянные обои. Этот материал применим как для стен, так и для потолка. Отличаются обои изяществом и красотой фактуры. Современная технология их производства позволяет применять разные дизайнерские идеи для деревянных обоев. Произведены изделия из шпона, редких пород древесины, прикреплённых на бумажную или пробковую основу. Такой материал отлично защищает от звука, легок в монтаже и уходе, при этом на деревянные обои негативно влияет влажность и они подвластны механическим повреждениям. Имитация бруса. Это обивочная строганая доска, по своей технологии обработки схожа с вагонкой, но гораздо шире ее. Материал используют в качестве имитации несущей конструкции в потолочной части помещения. Фальшь-балки. Такие конструктивные элементы полые внутри, что позволяет проложить в них коммуникационные провода. А внешне это обычные потолочные лаги, визуально выполняющие несущую функцию. Фальшь-балки послужат превосходным местом для монтажа светильников, как точечных, так и центральных.Крыша профнастилПрофнастил - это стальной оцинкованный лист толщиною от 0,35 до 1,2 мм, который формируется путем холодной прокатки в материал волнообразного типа. Именно таким способом производится увеличение несущей способности листов. При этом форма гофры может быть волнообразной или трапециевидной.Профнастил изготавливается только из оцинкованной стали, у которой высокие влагозащитные свойства, противостоящие процессам коррозии металлов, плюс увеличивающие срок эксплуатации материала. Сегодня производители предлагают окрашиваемые профилированные листы или покрытые полимерным слоем. Это, во-первых, дополнительно увеличивает срок службы профлистов, во-вторых, появляется возможность подобрать покрытие с определенным цветовым оформлением.Основные параметры профнастила:толщина листа;высота профиля;ширина профиля;рабочая ширина самого материала.Преимущества и недостаткиОбозначим плюсы материала:небольшой удельный вес, что облегчает проводимые с ним операции;несложный монтажный процесс;невысокая цена по сравнению с другими кровельными покрытиями;разнообразие цветового оформления;эстетичный внешний вид крыши.Что касается минусов:профнастил – изделие металлическое, поэтому у него высокая теплопроводность, что требует проведения утепления крыши;низкая звукоизоляция.Сооружение крыши из профнастила начинается с выбора самого кровельного материала. Сегодня производители предлагают три вида профилированных листов:Маркировкой «Н» обозначается несущий вид, используемый как раз для покрытия кровель.С маркировкой «С» выпускаются стеновые модели, которые чаще всего используют для сооружения оградительных конструкций и облицовки стеновых и потолочных поверхностей. Хотя надо отдать должное, что стеновой профлист применяется и для возведения крыш легких навесов, террас и беседок.«НС» – универсальный вид, используемый в любых строительных конструкциях, и на крышах также.То есть получается так, что любая из вышеобозначенных разновидностей может быть использована для покрытия кровель. Но есть здесь один важный нюанс. Если вы ходите, чтобы возведенная из профнастила крыша прослужила долго и выдержала бы серьезные нагрузки, то надо выбирать материал с толщиною металлического листа не менее 0,55 мм.Обратите внимание, что это толщина металла, куда не входит краска или полимерный слой. И если в магазине вы штангенциркулем сделаете замер, и он будет 0,55 мм, то знайте, что фактическая толщина будет составлять 0,5. Учтите и то, что в сертификате соответствия этот размер отдельно не указывается. Он указывается в маркировке изделия. К примеру, Н75-750-0.9. Именно «0,9» и есть толщина металла.Что касается размеров профиля (высоты и ширины), то, чем больше они, тем выше несущая способность материала. Но при этом уменьшаются габаритные размеры профлистов. А значит, надо будет приобретать больше элементов покрытия крыши. К примеру, профнастил марки Н75-750, где 750 – это ширина листа. Или С40-1000, где 1000 – ширина. То есть, увеличивается несущая способность кровельного материала, уменьшается площадь самого покрытия.
Заключение
Перед строительством жилого дома требуется четкое понимание какой материал будет использован. Помимо этого требуется учесть рельеф местности и географическое положение нашего дома, это поможет нам в выборе более подходящего материала для строительства прочного жилища.
Список литературы
А. А. Кальгин «Отделочные строительные работы», 2005.Байер В.Е. Строительные материалы : Учебник. – М.: Архитектура-С, 2005.«Строительные материалы», учеб.для вузов / под ред. Г.И. Горчакова.А.С. Стаценко. Технология строительного производства. Учеб. Пособие для ВУЗов. - Ростов-на-Дону: Изд. ФЕНИКС, 2008. А.А. Преображенский. Правильный ремонт и отделка современной квартиры. - М.: Изд. ЛАДА, 2007.Т.М. Майдалян. Современный дом от А до Я.Пошаговое руководство. - Москва: Изд. «Дом, 21 век», 2008.